Category: производство

Category was added automatically. Read all entries about "производство".

Новый

Швейная машинка

Приценился я тут к широко известной в узких кругах швейной машинке Sailrite LSZ-1 (см. рис. 1)
Известна она среди людей, шьющих рюкзаки, сумки, чехлы и прочее подобное снаряжение. Смысл данной машинки в том, что она изначально предназначена для шитья парусов для яхт. А значит, она с легкостью работает с материалами практически любой толщины и плотности.

Я бы вот с большим удовольствием такую штуку прикупил. Для неё можно сделать компактно складывающийся стол, а саму машинку можно купить с жестким чехлом, в котором её можно удобно хранить в каком-нибудь шкафу. Ну или если покупать на простейшем деревянном основании, то верхнюю крышку-чехол можно сделать самому.

Но есть, как говорится, нюанс.

И нюанс этот заключается в том, что стоимость машинки в подходящей мне комплектации на сегодняшний день составляет $1300 USD. Т.е. порядка 95000 рублей по сегодняшнему курсу. И это ещё без стоимости пересялки из США в Россию.

За такие деньги - вообще не вариант.

Если уж на то пошло, то примерно за 25000 рублей можно промышленную прямострочную машинку для средних и тяжёлых тканей купить вместе со столом. (Проблема этого варианта только в том, что промышленный швейный стол мне некуда поставить так, чтобы он там стоял на постоянной основе.)

рис. 1
Новый

О сверлении глубоких отверстий

Вот я недавно хвалился новой ручкой из амаранта. И как-то упустил из виду, что надо было еще похвалиться тем, что я, наконец, освоил сверление глубоких отверстий в торцах деревянных заготовок.

Как я уже рассказывал ранее, трудность заключается в том, что сверло уводит от центра заготовки, и нужно принимать целый комплекс мер, чтобы удержать сверло на траектории. Вот эти меры:
  1. Нужно, чтобы сверло было заточено так, чтобы у него был направляющий штырь, направляющее острие, которое обеспечивает прямолинейность отверстия.
  2. Из-за этого направляющего острия, под каким углом сверло войдёт в заготовку, под таки углом оно и будет двигаться дальше. В случае глубоких отверстий, даже небольшая неточность выставления сверла в начале сверления приведет к тому, что точка выхода сверла будет сильно смещена от центра. Т.е. нужно обеспечить идеально точное выставление сверла в начале сверления.
Если обеспечивать прямолинейность отверстия я научился еще в прошлый раз, то с "прицелом" пришлось повозиться существенно дольше. Кое-что подслушал/подсмотрел у Георгия Макарова, но цельную картину пришлось сложить самому.

Для меня, наилучшие результаты показал метод, когда тонким сверлом делается точный направляющий канал для основного сверла, и когда сверление производится с двух концов до середины заготовки.
То есть:
  1. На торцах заготовки шилом легонько обозначаем центры отверстий.
  2. В заднюю бабку вставляем вращающийся центр, а в переднюю - сверлильный патрон.
  3. В патрон зажимаем сверло 2-2.5 мм так, чтобы наружу торчало не более 10 мм сверла. Такой длины "пилотного" направляющего отверстия будет достаточно для того, чтобы основное сверло взяло правильное направление. Но малый вылет сверла позволит избежать ошибки, вызванной тем, что сверло изгибается под тяжестью заготовки. При 10 мм вылета ничего никуда не изогнётся.
  4. Точно совмещаем намеченные центры отверстий с кончиком заднего центра и с кончиком сверла. Заготовку держим рукой. Другой рукой вращаем маховик пиноли задней бабки, чтобы выбрать зазор между заготовкой и сверлом.
  5. Когда зазор выбран, включаем станок и, удерживая заготовку и вращая маховик задней бабки (чтобы сохранять контакт заготовки и кончика заднего центра), сверлим пилотное отверстие на всю длину вылета сверла.
  6. Так же сверлим пилотное отверстие с другого торца.
  7. Меняем сверло на основное, и сверлим до середины заготовки по той же методике (задний центр упирается в отверстие в заднем торце заготовки, а сверло сверлит отверстие в переднем торце - до середины заготовки).
В результате оба отверстия должны точно сойтись в центре. Сверлим с двух концов для того, чтобы ещё сильнее уменьшить возможную ошибку "прицеливания".

В случае со сверлением отверстия для стержня ручки, самым трудным было заточить "по-деревянному" сверло диаметром 3 мм. В качестве точила пришлось использовать дремель. И не обошлось без специальных увеличивающих очков-бинокуляров, без которых невозможно разглядеть зону заточки.
Новый

Оно реально работает

На днях я, при разборке розетки со встроенным зарядников USB, сломал во внутренностях розетки один пластиковый штырёк. Нужный. Он служил упором для контактов, в которые вставляется вилка.

Решил попробовать народный метод "сода + суперклей".

Сначала намазал суперклеем, приладил штырёк. Как-то он зафиксировался, но видно, что держится "на соплях". Потом с двух сторон штырька сделал следующее: сыпанул чуть-чуть соды, буквально чуть-чуть, ювелирное количество. И поверх соды добавил пару капель того же суперклея.

Держится отлично. Возможно, даже стало крепче, чем было выпущено с завода.

Поражён.
Новый

Удлинитель для удлинителя

Наконец-то я сподобился сделать удлинитель для "токарного" рабочего стола (показан красной стрелочкой на рис. 1) Теперь могу нормально устанавливать удлинитель станины токарного станка и точить всякое длинное.

Конструкция разборная; состоит из двух деталей:
- столик с рейками, с помощью которых он крепится к столешнице основного стола;
- ноги, которые просто вставляются в пазы, выдолбленные в столике.

Изделие я пока не покрывал маслом; собрал чтобы убедиться, что всё соответствует ожиданиям. И таки да, оно полностью соответствует ожиданиям. Конструкция получилось достаточно жесткой, станок стоит устойчиво, даже если прикладывать существенные усилия.

рис. 1

Новый

Подарок освоен

Недавно подаренные мне дрова успешно превращены в черновые заготовки для чашек и отправлены сушиться.

Сначала я их укоротил, чтобы они влезали на станок, и подрезал торчащие уголки:

А потом проточил все четыре штуки по очереди:

Работал, само собой, новым резцом от “Carter and Son”. Точение сырого дерева – это не совсем правильный показатель. Все же сырое дерево ведёт себя иначе. Но тем не менее уже можно сказать, что режущая кромка этого резца живет существенно дольше, чем у старого китайского резца. Одной заточки хватило на “три с половиной чашки”. А потом я освежил кромку алмазным бруском и без проблем доделал четвертую чашку. Я впечатлён; резец – огонь. Осталось посмотреть, как он будет себя вести на сухой древесине.

Новый

Очередная сковорода

5-летняя эксплуатация сковороды, сделанной украинской компанией "Ситон", выявила странный недостаток этой сковороды: у неё обнаружился "холодный" участок с одной стороны площадью примерно 25% от общей площади дна. Наверное, это из-за какого-то брака при литье. Проявляется этот недостаток так: если выложить на сковороду котлеты или оладьи, то когда основная масса котлет уже достаточно прожаилась, одна или 2 котлеты, лежащих на холодном пятне, ещё белые снизу. По мере готовки это пятно прогревается, но все равно неоднородность нагрева дня остается.

А с другой стороны, та моя чугунная посуда, которая меня очень и очень радует, изготовлена белорусским заводом "Эмальпосуда" из города Слуцк. Ну и решил я, что неудачную украинскую сковороду диаметром 28 см я заменю на белорусскую.

В интернете я нашел статью, из коорой следует, что Слцуцкий завод больше не работает. Очень печально. Это был ещё один повод для того, чтобы прекращать раздумывать и купить все-таки слуцкую сковородку, пока ещё в продаже не закончились остатки продукции этого завода. Ну и купил:

рис. 1

Сегодня я её обработал (прошлифовал и обжёг). И тут же приготовил в ней 3 кг котлет. На фото - сковорода после готовки (вымыто без моющих средств и протерто насухо.

Эта сковорода - прелесть! Работать удобно, ничего не прилипает, нагрев дна очень равномерный, даже практически нет разницы между центром и краями (я готовлю на индукционной плите). Очень, очень рад, что её купил.

Единственный недостаток - стандартная крышка на 28 см для этой сковороды чуть-чуть великовата. Но для меня это некритично.



Новый

Снова верстак

Дерево - живой материал. В том смысле, что он движется, даже когда из него что-то сделали. мой верстак - не исключение.

Не так давно (год назад) я сделал работу над ошибками; переделал крепление столешницы так, чтобы она могла свободно расширяться и сужаться при сезонных изменениях влажности. И с тех пор я выжидал год, чтобы столешница, избавленная от внутренних напряжений, выванных моими кривыми руками, стабилизировалась. И вот сейчас пришло время её выровнять.

рис. 1

На фото - в очередной раз выровненная столешница. Только что проструганная фуганком; даже пока не покрытая маслом. Процесс имеет что-то общее с шабрением (используемым в металлообработке). Потому что похожа технология (искать "возвышенности" и удалять их) и цель. Цель - получить идеально ровную поверхность. С поправкой на то, что понятия "идеально ровная" в столярке и металлообработке существенно различаются.

Результат - это ровная поверхность верстака, которая сама по себе является одним из основных инструментов столяра, и может использоваться, например, как эталонная поверхность при выстругивании заготовок.

Сейчас моя столешница покрыта слоем тунгового масла; до завтра я её оставлю в покое. Тунговое масло долго полимеризуется. Это я воспользовался случаем,. чтобы попробовать, что такое тунговое масло. Интересно будет завтра посмотреть на результат.

Новый

Правильный способ заправки перьевых ручек

Я уже довольно давно пишу перьевыми ручками. Это и удобнее, и дешевле, чем писать шариковыми ручками. И недавно я понял, как лучше всего заправлять перьевую ручку чернилами. Штатных вариантов немного:

  • Использовать картриджи, заправленные чернилами на заводе.
  • Использовать штатную ёмкость для чернил. Они бывают двух типов: "пипетка" или "с поршнем".

Первый способ удобен, но чернила в картриджах ощутимо дороже, чем просто чернила. Второй способ позволяет использовать дешевые чернила, которые продаются в пузырьках, но ёмкость "пипетки" или адаптера "с поршнем" невелика. К тому же, когда чернила набираются из пузырька через перо, невозможно выдоить пузырек до конца.

К счастью, коллективный разум давно нашёл решение: нужно использовать картриджи как многоразовую емкость для чернил. Когда родные чернила в картридже заканчиваются, нужно просто вынуть картридж из ручки и заправить его чернилами с помощью обычного медицинского шприца. Очень хороший способ, у которого я пока не вижу недостатков.



This entry was originally posted at http://tesanoff.dreamwidth.org/270894.html.
Новый

Новый год к нам мчится.

Делаю подарочки. Удобно: берёшь доску, токарный станок, и примерно 4 часа времени. И уникальный подарок готов.

Набор для колки орехов.

рис. 1

Сделано из ясеня. Отшлифовано до 400 грит, затем прошёлся стальной ватой 0000. Покрыто маслом "для столешниц" от "ТД Мартьянов".

Новый

Дюралевый ведущий центр

Среди русских токарей принято делать дюралевые ведущие центры. Вместо "зубастых". Смысл в том, что при использовании такого центра закусывание резца не приводит к неприятностям, а всего лишь останавливает вращение заготовки. То есть заготовка начинает проскальзывать относительно ведущего центра. Ну и при работе с таким центром заготовку можно остановить рукой чтобы рассмотреть, не выключая станок. Ну и несколько специальных применений у такого центра имеется.

Ну и я сделал себе такой.

рис. 1

Вообще, обработка металла на токарном станке по дереву - это мероприятие из разряда "не повторяйте этого дома". Но если есть понимание токарной обработки металлов, то ничего мега-сложного здесь нет.

Collapse )